Технология несъемной опалубки. Несъемная опалубка для фундамента — инструкция Несъёмный фундамент

Несъемная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, состоящую из арматуры и панелей, изготовленную в виде полой коробки, в которую заливают бетонный раствор.

Данное изделие обеспечивает много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства. Кроме основной функции, блочная модульная конструкция играет роль дополнительной теплосберегающей прослойки.

Преимуществом является высокая устойчивость к воздействию влаги, легкая сборка и монтаж.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная конструкция остается на фундаменте после его затвердевания, выполняя утепляющую функцию

Несъемная опалубка является продуктом технологического прогресса и разработана для сокращения трудовых затрат и времени ведения строительства. Перед тем как начать возведение фундамента, нужно изучить, что такое несъемная и съемная опалубки, их достоинства и недостатки. На основании этих знаний можно подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, которые собирают в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Она позволяет объединить 2 операции в одном технологическом цикле.

Конструкция возводится намного быстрее

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стенок с рельефной поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередачи возводится гораздо быстрее, чем при монтаже фундамента со съемной формой. Не затрачивается время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовое основание, но и предотвращает резкое высыхание/замерзание бетона во время монтажа.

Область применения

Фундамент из блоков для несъемной опалубки применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа основания жилых, общественных, производственных зданий и сооружений.

Применение несъемных блоков для строительства бассейнов позволяет значительно сократить потери тепла воды в резервуаре.

Из пенополистироловой, бетонной, и др. формы можно монтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки опалубки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента обладают многими достоинствами по сравнению с использованием съемной деревянной формы:

Элементы конструкции собирают по принципу конструктора, в них предусмотрены пазы и соединения по типу гребень-паз.
Для монтажа деревянной съемной формы нужно выполнять расчет нагрузки от бетона, чтобы она не распалась под его давлением, и монтировать элементы строго по уровню. Несъемные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединить между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют образование прямого угла 90 градусов.
Служит дополнительным элементом каркаса, при этом увеличивается прочность основания.
Высокие показатели пенополистирола по теплосбережению и шумоизолпяции позволяют сократить расходы на отопление дома в процессе эксплуатации.
Технология способствует продлению срока эксплуатации здания.
Облегчает отделочные работы за счет создания идеально ровной поверхности.

Применение несъемной опалубки позволяет отказаться от монтажа армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

Недостатки

При заливке бетона, избавьтесь от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех строительных материалов, есть свои недостатки и у несъемной формы под основание.

При заливке цемента в полость между блоками нужно уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

Основание по технологии строительства нуждается в монтаже гидроизоляции.

Формы из пенопласта и полистирола разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Применение несъемной опалубки, которая по окончании строительных работ остается единым целым с фундаментом, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, используемые для изготовления формы под основание:

№	Вид материала	Характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на пенопласт и экструдированный полистирол. Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как она выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный полистирол.
2	Пенополистирол бетон	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки обладают устойчивостью к трещинам, легкие в обработке, имеют малый вес. Высокие показатели по термоустойчивости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Применяют как щиты для заливки фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность на сжатие) и древесной стружки (повышает прочность на изгиб). Соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Требуют укладки гидроизоляционного материала. По такой поверхности легко выполнять отделочные работы штукатуркой.
4	Металлическая сетка	Применяется для устройства элементов, к которым не предъявляются требования иметь ровную поверхность.
5	Профильный настил	Одновременно играет роль армирования и отделочного материала.

Наиболее востребованы несъемная бетонная опалубка и пенополистирольная форма. Можно приобрести материал и собрать форму своими руками или купить готовые блочные щиты с армированными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Технология несъемной опалубки

Стандартная опалубка – один из традиционных инструментов в строительстве. Долгие годы она применяется для создания формы для последующей заливки бетонного блока. В созданную форму наполняют подготовленную смесь, которая, после снятия временной конструкции, становится фундаментом, стеной или иным элементом будущего здания.

Несъемная опалубка для фундамента – это пример внедрения современных технологий в домостроение. Главное достоинство этого способа ведения стройки - отсутствие необходимости последующего демонтажа опалубки. Эта работа довольно трудоемка и возможность избежать этого выглядит довольно заманчиво.

Все большее число строительных компаний, проектировщиков и мастеров отдают предпочтение данной технологии. Фундамент из несъемной опалубки встречается не только в частном домостроении, но и при выполнении объектов различной категории сложности и различного масштаба. Также технология применима не только к основаниям, но и к стенам и перегородкам.

Виды несъемной опалубки для фундамента: плюсы и минусы

Несъемная опалубка фундамента подразделяется на несколько типов.

Облицовочный тип опалубки . Технология ее выполнения представляет собой возведение бесшовной кладки. Каждый горизонт опирается на предыдущий, а исходный выстраивается от земли. Для этого варианта характерна высокая герметичность конструкции. Также этот вариант опалубки обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
Армопанель . При производстве этого материала применяются полистиролы, теплоизоляционные материалы, а также каркас из арматуры. На поверхность под значительным давлением подают бетонную смесь способом разбрызгивания – это обеспечивает долговечность и износостойкость конструкции.
Пластбау-3 . Несъемная опалубка для ленточного фундамента, выполненная по данной методике представляет собой объемную систему, имеющую большие размеры и укрепленную железобетонном. Этот способ применяют на объектах с высокой точностью. Несколько монолитных плит из полистирола связываются каркасом из арматуры.
Арболит . В этом случае блоки несъемной опалубки для фундамента пустотелы. И производятся они из деревобетона – мелкая щепа, которая объединяется специальным бетонным раствором. Особенно удобно и практично при внешней отделке.
Стекломагнезит . Этот тип опалубки содержит в себе подготовленный специальным образом металлический термопрофиль. Для обшивки опалубки применяется лист из стекломагния. Этот тип преимущественно используется для оборудования несущих конструкций, основания или ограждений.
Опалубка из пенополистирола . Этот тип несъемной опалубки является самым распространенным в современном строительстве. Этот вариант применяют на различных объектах и везде он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Главное достоинство опалубки заключается в низкой массе конструкции. При возведении крупных строительных объектов такой подход позволяет снизить нагрузку на основание при сохранении высокого качества элементов проекта.

Также пенополистирол позволяет сэкономить время на сборке конструкции. Дом можно возвести за несколько месяцев при оборудовании минимального ленточного монолитного фундамента. Малый вес блоков обеспечивает достаточную прочность для строительства зданий в несколько этажей. Долговечность и безопасность – отличительные черты этого типа опалубки.

Монтаж блоков пенополистирола предельно прост и возведение опалубки занимает минимальное время, может достраиваться в любое время, на любом этапе. В этой технологии реализован простой принцип конструктора.

При организации строительства каждый застройщик (независимо от масштабов) стремится сократить расходы. Одним из таких рычагов является экономия на привлечении сторонних помощников. Несъемная опалубка своими руками – отличное решение при возведении фундамента.

Эта технология доступна и проста, а технические преимущества обеспечивают строителя отличными результатами. В процессе строительства такая опалубка может применяться не только для основания, но и при монтаже стен и множества элементов конструкции. При оборудовании фундамента необходимо тщательно следовать рекомендуемым этапам выполнения работы:

Разработка схемы основания. При составлении чертежа необходимо привлекать архитектора, хотя при внимательном рассмотрении можно сделать это самому. Вам потребуется учесть следующие показатели: тип и характеристика грунтов на участке застройки, климат региона, глубину грунтовых вод, особенности возводимого строения. Для твердых грунтов нет необходимости заглублять конструкцию – и так все варианты технических параметров создают свои особенности при оборудовании несъемной опалубки.
Сборка каркаса. Если вы правильно рассчитали и начертили схему несъемной опалубки, то сделать по ней рабочий каркас несложно. Для этого из подготовленного бруса делают рамки установленных размеров, на которые крепят фанеру. Для дополнительного утепления в случае оборудования подвала или цокольного этажа применяют создание теплоизоляционных слоев их пенополистирола, минеральной ваты и прочих материалов.
Монтаж несъемной опалубки. Для ее установки применяют подготовленную схему и каркас. В зависимости от типа фундамента и его габаритов применяются различного размера и прочности подпорки. Эти небольшие конструктивные элементы способны снизить нагрузку при увеличении бетонной смеси в объемах при застывании.
Гидроизоляция опалубки. Смесь бетона представляет собой насыщенный влагой раствор. Влага при застывании частично впитывается опалубкой, что приводит к разрушению внутренней структуры материала. Оптимальным способом является создание слоя из рубероида. Он гарантирует сохранность опалубки. Также можно каждый элемент опалубки пропитать машинным маслом.

Для создания несъемной опалубки высокого качества достаточно соблюсти установленные правила на каждом этапе строительства. Подбор материалов, составление чертежа и сборка каркаса, выполненные на должном уровне, обеспечивают достижение ожидаемого результата.

Перед тем, как сделать несъемную опалубку своими руками, нужно собрать как можно больше информации о данной технологии и проанализировать советы мастеров. Среди них выделяются следующие:

Монтаж несъемной опалубки для фундамента

При строительстве здания в несколько этажей под фундамент, точно на подготовленную подушку, заливают слой в 2-3 см бетона толщиной.
Перед установкой несъемной опалубки обязательно расстелить слой гидроизоляции (рубероид, к примеру).
Если проектируемое строение будет иметь большой вес, то несъемную опалубку устанавливают в несколько слоев. Скрепление пенополистирольных блоков осуществляют специальными конструктивными элементами.
Используйте существующие на блоках защелки – они гарантируют герметичность сборки фундамента.
В бетонной смеси нельзя допускать образования воздушных полостей. Для этого применяют специальные строительные вибраторы.

Несъемная опалубка имеет следующие конкурентные преимущества:

Низкая стоимость.
Простота монтажа.
Низкая масса конструкции.
Высокая скорость возведения.

Благодаря этим достоинствам данная технология завоевала популярность среди многих строителей и архитекторов. В современном домостроении опалубка, которая остается на фундаменте, служит лучшим решением для возведения любого типа строений.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
Между ними устанавливается отрезок трубы.
Продевается шпилька.
Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно - примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение - формирование фундамента при заливке бетона - и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Бетонные блоки - доступный материал для несъёмной опалубки с возможностью усиления порядовым армированием Блоки из пенопласта очень лёгкие и отлично удерживают тепло Фибролит - недорогой и надёжный материал для несъёмной опалубки. Он обладает всеми необходимыми свойствами и позволяет фундаменту «дышать»
Несъёмная опалубка из плоского шифера просто устанавливается и создает прочную форму для заливки

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции - обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам - малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам - высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества - простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток - гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста - лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.
Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров
Выполнить разметку фундамента по ранее разработанному чертежу. Для этого можно использовать колышки и строительный шнур. Если в доме планируется впоследствии установить твердотопливную печь, её опорное основание включается в план фундамента и выполняется вместе с основным строением.
Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника
Вырыть траншею по установленной разметке на проектную глубину.
Сделать дренажную засыпку по дну траншей. Для этого используется речной песок, насыпаемый слоем порядка 15 сантиметров. Поверх песка насыпают слой гравия средней фракции толщиной до 20 сантиметров.
Тщательно утрамбовать дренажный слой виброплитой. При этом засыпка и грунт просядут, компенсируя толщину дренажного слоя, и отметка опоры фундамента вернётся на проектную глубину.
Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой
Проверить горизонтальность дна траншей. Лучше всего использовать лазерный строительный уровень.
Уложить поверх дренажного слоя гидроизоляцию. Традиционно для этого применяется рубероид.

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме . Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное - правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

Второй и последующие слои собираются из блоков со сквозными проёмами. Ориентирование этих деталей не составляет труда, поскольку блоки устанавливаются в паз-гребень.
Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас
Чтобы обеспечить качественную заливку, нужно её первую часть выполнить уже на этом этапе. При этом обязательно использование глубинного вибратора, чтобы избежать образования воздушных пробок в массе бетона. «Штыковой» способ с использованием штыря не всегда эффективен.

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

При ведении строительства частному застройщику придется столкнуться с десятками компаний, которые выпускают несъёмную опалубку. Подавляющее количество фирм – это отечественные производители, многие из которых успешно дорабатывают стандартные технологии. Собственник может выбрать подходящую ему систему.

Конструктивно система делится на следующие группы :

плоские армированные панели;
каркасные системы, в том числе сборные блоки из различных листовых материалов или пенополистирольные блоки.

Каркасные системы формируют два контура опалубки, в котором находится стальное армирование и бетонная заливка. В разрезе получается структура «опалубка/железобетон/опалубка».

Литая система в народе называется «термоблок», где основным материалом выступает газонаполненный пенополистирол, плотностью 25-40 кг/м³ . Оба листа уже оснащены жёсткими перемычками. Габариты изделий отличаются у всех производителей, но средний расход бетона составляет 0.13 куба на м² поверхности.

Утеплитель в несъёмной опалубке может использоваться, как добавочный теплоизоляционный слой. Такой подход позволит получить дополнительные экономические и технологические бонусы

Сборные блоки сформированы двумя листами из цемента, гипса, пенопласта либо арболита . Перед монтажом они собираются в единую объёмно-пространственную конструкцию с использованием комплектующих материалов. Дистанция выдерживается при помощи полимерных распорок, что блокирует образование мостиков холода. Иногда применяются съёмные стяжки из металла.

Опалубка 3Д – плоские самонесущие армированные панели, их бразующим элементом является плита, выполненная из пенополистирола (100-270 мм), плотностью 15 кг/м³ . С обеих сторон производится армирование чёрной сварной сеткой (4мм, 50х59). Размер каждой панели составляет 3000х1200 мм. С обеих сторон материал покрывается слоями прочного бетона (5 см), не ниже В30, для чего могут использоваться стандартные ручные технологии типа набрасывания «шубы».

Опалубка

Технология строительства подразумевает создание формы будущего основания и последующую заливку ее бетоном. Это и есть монолитное строительство. Несъёмная опалубка, что можно понять из ее названия, не подлежит демонтажу. Она оставляется в виде рубашки вокруг залитого монолитного фундамента.

Несъемная опалубка, цена и факторы выбора материала для фундамента

Если частному строителю необходима несъёмная опалубка для фундамента, купить которую можно в любой специализированной компании, рекомендовано обратить внимание на следующие факторы:

одним из самых удачных решений может стать выбор опалубки из пенополистирола;
для обустройства основания можно выбирать блоки размером 25х25х100 см;
для расчета количества материала можно ориентироваться на то, что 1 м2 площади основания потребует расхода в 4 блока;
средняя стоимость одного блока составляет 140 р. Затраты на квадратный метр поверхности составят не более 560 р. (4 блока * 140 р.);
стоимость аналогичных материалов выйдет на 30-40% дороже;
после реализации всех работ, с учетом закладки арматуры, обустройства песчаной подушки, бетонной заливки и пр. общая стоимость 1 м2 фундамента составит в среднем около 3700 р.

Кроме существенной экономии бюджета, несъёмная опалубка обеспечивает сбережение тепла, большую прочность. Методика позволяет возвести железобетонный монолит, которому присуща высокая долговечность . Частный строитель получает практически вечный объект. Еще один плюс – пожаробезопасность и экологичность, остальные преимущества продемонстрированы на (относительно несъёмной опалубки) видео.

Финишную отделку фасада можно проводить с использованием различных материалов, но экономически выгоден декоративный листовой бетон (30 мм). Внутри здания обустраивают гипсовые панели

Несъёмная опалубка для фундамента своими руками – материалы

Выбирать материалы необходимо, исходя из тех свойств, которые он будет придавать готовому основанию. В частном строительстве применяются железобетонные плиты, пенополистирол, листовой металл.

Характеристики металлической несъёмной опалубки:

дороговизна;
чаще всего при обустройстве конструкций используются металлические модули, которые могут служить облицовкой. Если выбор пал на такую опалубку, лучше выбирать стальные листы толщиной 1-2 мм;
высокая прочность фундамента – чаще всего такой материал используется при возведении свайного фундамента из металлических труб, которые наполняются бетонным раствором. Строительство ленточного фундамента также имеет место, но цена работ будет заоблачной;
обвязка арматурой проводится намного проще – пруты можно приваривать к опалубке напрямую;
материал лучше использовать на сложных, сыпучих, пучинистых грунтах;
имея навыки работы с металлом, строитель в силах возвести такую опалубку собственными руками. В качестве направляющих в почву вбиваются прутки арматуры. К ним привариваются листы;
чтобы сталь не прогнулась под давлением массы раствора, обустраивается обрешетка из деревянных брусков.

Характеристики опалубки из пенополистирола:

материал служит гидроизоляцией и утеплителем в готовом основании;
он нейтрален и химически инертен, что исключает развитие грибков и плесени на поверхности;
звукоизоляционные свойства – отличная характеристика для фундамента;
используя модули разных размеров и конфигурации, набирается необходимая геометрия, которая дублирует план фундамента;
опалубка сформирована двумя листами плотного вспененного полистирола. Фиксация производится при помощи распорок и скоб. Узлы соединяются посредством выступов и выемок, подобно системе «шип-паз». На внутренней поверхности также имеются выступы, что определяет лучшее сцепление с бетоном. В результате формируется единая монолитная конструкция с высокими прочностными свойствами;
работа с материалом физически не сложная, так как вес одного блока не превышает несколько килограмм.

Частично несъёмная опалубка помогает экономить средства. Блоки могут демонтироваться и использоваться для сборки следующих рядов системы

Характеристики опалубки из железобетонных блоков:

для строительства своими руками лёгких построек, бань, гаражей использование такого материала не целесообразно. Однако, если возводится трёхэтажный дом, можно рассмотреть и этот вариант;
блоки отличаются большой массой и для работ придется привлечь подъёмную технику и бригаду рабочих;
сам процесс сборки занимает немного времени;
в вырытый котлован монтируются плиты, которые фиксируются распорками;
система армируется внутри и снаружи и заливается бетоном;
обустройство такой опалубки позволяет снизить расход бетона, если железобетонные блоки обладают высокой толщиной;
для опалубки лучше выбирать железобетонные блоки с прочностью не менее 350 кг/см², водопроницаемостью W4, морозостойкостью F75 и водопоглощением до 6%;
материал может использоваться для строительства перекрытий, стен, сборно-монолитных подвалов;
цена одного блока начинается от 500 р/шт. Имея данные о площади основания и размерах блоков, можно вычислить общие затраты.

Железобетон может быть заменен на такой материал, как керамзитобетон, который напоминает облегченный шлакоблок. Готовая опалубка проста, но требует утепления и высоких финансовых затрат.

Для обустройства межкомнатных перегородок можно использовать стекломагнезитовую несъёмную опалубку . Она обладает высокими огнеупорными свойствами. Выбору подлежат стекломагнезитные листы толщиной 8-10 мм. Система заполняется фибропенобетоном или пенополистеролбетоном с армирующими добавками.

Не так давно в частном строительстве применялась несъёмная деревянная опалубка, но сегодня эта система морально устарела. Несмотря на простоту монтажа и низкую стоимость, для фундаментных работ используется множество усилителей и соединительных элементов, что выступает существенным недостатком.

Где купить материал?

Строительный рынок насыщен различными предложениями от многих компаний. Но, куда обратиться, чтобы приобрести качественное изделие?

Несъемная опалубка, фото которой можно встретить в любом строительном каталоге, является одной из самых доступных систем, пригодных для частного строительства

Ориентиры для частного строителя:

компания должна обладать опытом изготовления несъемной опалубки. Можно посмотреть с какого года она существует на рынке и ознакомится с отзывами о её деятельности;
производственный процесс должен обеспечивать получение материалов с четко выраженной геометрией и стандартными размерами. Это позволит сэкономить и уменьшит количество отходов;
возможность доставки;
если речь идет о блоках из пенопласта, необходимо обращаться в те компании, где блоки производятся со специальными насечками «ласточкин хвост» с внутренней стороны. Это обеспечит максимальное сцепление поверхности с бетоном;
если работы ведутся в южных регионах – выбираются материалы меньшей толщины и наоборот.

Стоимость несъёмной опалубки зависит от множества факторов. Конечные издержки строительства зависят от используемой марки бетона, армирования, организации вентиляции и т.п . Несъёмная опалубка для фундамента, цена которой считается доступной, остается самой актуальной конструкцией для частного строительства.

Несъемная опалубка и приемы работы с ней показаны в видео: