Поставить калитку на даче. Калитка: из чего и как сделать своими руками, чертежи, варианты, технология. Последовательность монтажа ворот

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю - вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания . Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными - в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Привариваем петли.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди - так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

К забору из евроштакетника

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Каждый дачник старается сделать свой участок ухоженным и комфортным для отдыха. Самый простой способ «оживить» и выделить свою дачу среди остальных садов - обустроить красивую калитку. Именно входная композиция привлекает внимание в первую очередь и создает впечатление об участке в целом. Однотипными заводскими конструкциями мало кого удивишь, и опытные дачники предпочитают собственноручно проектировать и обустраивать входной комплекс.

Рассмотрим особенности различных калиток, а также приведем подробные инструкции по планированию и сборке оград из дерева и металла.

Какой должна быть дачная калитка

Четких требований и норм по размещению и габаритов калитки не предусмотрено. При проектировании важно учитывать назначение дверцы, наличие на участке забора, размеры и дизайн самого участка.

Нюансы обустройства калитки для входа на садово-дачный участок:

Ширина полотна - около 1 м. как правило, этого достаточно для заноса на усадьбу габаритных вещей и предметов мебели. Большая ограда требует усиления опорных балок и использования более прочной фурнитуры.

Высота конструкции ограничивается 2-2,2 м. Эта величина зависит от высоты имеющегося забора и назначения створки.

Опытные дачники сходятся во мнении, что оптимальное размещение парадного входа - поблизости от жилого дома, так, чтобы калитка виднелась из окна.

Основные критерии выбора калитки

Рассмотрим разновидности калиток для дачи исходя из их основных характеристик конструкции: назначения, устройства и материала изготовления.

Назначение ограждающей дверцы

Условно все дачные калитки можно разделить на три группы:

Конструктивные особенности калитки

Исходя из конструкции каркаса и сопряженности с забором, различают следующие типы дачных калиток:

• отдельно стоящие ограждения;
• калитки, являющиеся частью ворот;
• ограды, примыкающие к въездным воротам.

По степени открытости дверного полотна различают: зашторенные, свободные и комбинированные.

Глухие калитки оберегают дачное поместье от посторонних взглядов и сквозняков. Этот вариант весьма популярен. Для придания ограде привлекательности полотно обрамляют декоративными элементами из дерева или металла.

Свободные калитки частично перекрывают обзор на территорию участка. Для создания ажурного полотна применяется художественная ковка - элементы выполняются в едином стиле. Изделия попроще изготавливаются из деревянного штакетника или металлической сетки рабицы. Полупрозрачные модели калиток выполняются из поликарбоната.

Комбинированные входные воротца создаются из нескольких разных полотен. Снизу калитка делается глухой, а верхняя часть декорируется коваными вставками.

Материал изготовления полотна

Наиболее востребованные материалы при обустройстве калиток: металл, дерево и поликомозит. Рассмотрим особенности применения каждого из них.

Металлическая калитка для дачи считается самойдолговечной, износоустойчивой и механически прочной. Недостаток модели - сложность изготовления своими руками. Для реализации проекта понадобится специализированное оборудование и навыки сварщика.

Разновидности оград из металла: калитки из профнастила, кованые изделия или использование листового металлического полотна.

Особенности оград из профнастила:

• профилированный лист произведен из стали, покрыт защитным слоем цинка и полимера - это обеспечивает стойкость материала к коррозии;
• жесткость полотна благодаря наличию прямоугольных волн;
• простота фиксации листов к металлическому каркасу - крепление осуществляется с помощью специальных заклепок;
• доступность по цене и неприхотливость в эксплуатации.

Профнастилу присущи и некоторые недостатки:

• высока вероятность появления вмятин при механическом повреждении;
• образование коррозии из-за нарушения целостности верхнего слоя;
• «простоватый» внешний вид.

Кованые изделия , наоборот, отличаются изысканностью и эксклюзивностью. Но за презентабельность конструкции придется заплатить относительно большую стоимость. Кованые элементы сильно утяжеляют калитку. Некоторых дачников настораживает прозрачность такой ограды, однако этот недостаток легко устранить, установив «шторку» из поликарбоната.

Калитки из листового металла практичны в эксплуатации, но материал сложен в самостоятельной обработке.

Деревянная калитка для дачи уместна, если забор на участке тоже выполнен из дерева. Органично сочетается ограда с габионами, натуральным камнем и кирпичом. Достоинства деревянных моделей:

• легкость обработки древесины;
• возможность самостоятельного изготовления калитки;
• доступность и экологичность материала;
• красивый внешний вид.

Недостатки деревянных изделий:

• подверженность влаге, процессам гниения и горения;
• необходимость регулярной обработки защитными средствами и ЛКМ;
• срок службы - около 5-8 лет.

Поликомпозитные и пластиковые модели появились на рынке недавно, но уже завоевали популярность среди дачников. В продаже представлены калитки различных размеров, фактур и цветов. Сборка и установка ограды не вызывает каких-либо сложностей.

Технология изготовления деревянной калитки

Для работы понадобится ножовка, шуруповерт с битами и сверлами, уровень и рулетка. Из материалов надо подготовить:

• уголки;
• петли;
• саморезы;
• доски для обшивки дверцы;
• деревянные толстые брусья для каркаса;
• опорные балки.

Совет. Пиломатериал лучше покупать уже в готовом виде - сухие, одинаковой толщины проструганные доски на рейсмусном станке

Выбирая древесину желательно отдать предпочтение:

• лиственнице и кедру - плотный материал, стойкий к воздействию погодных условий;
• ели или сосне - доступная древесина, легкая в обработке;
• дубу - долговечное, твердое сырье с красивой текстурой;
• клееному брусу, собранного из лиственных пород дерева.

Поэтапная инструкция по изготовлению калитки для дачи:

Пошаговый монтаж калики из профнастила

Требованиям к дачной калитке в полной мере отвечает ограда из профлиста. Подготовить чертеж и собрать по нему калитку получится собственноручно.

Разработка чертежа и заготовка материалов

Рассмотрев готовые чертежи калитки для дачи, с легкостью можно составить собственный план, исходя из параметров участка и личных предпочтений.

На схеме надо обозначить:

• общую длину опорных столбов;
• глубину фундамента под стойки;
• расстояние от земли до полотна дверцы;
• ширину калитки;
• конструкцию рамы, количество перемычек;
• расположение петель и засова.

Важно! Опорные столбы надо заглублять ниже уровня промерзания грунта. На тяжелых почвах допустима глубина в 0,7 м, а на легких, пучнистых грунтах - минимум 1 м.

Исходя из разработанного чертежа подбираются материалы:

• металлопрофиль под столбы - два отреза по 3,3 м;
• пластины-заглушки для опор - два квадрата 80*80 мм;
• профлист стеновой - 1*2 м;
• металлопрофиль для каркаса 40*40 мм - 5,5 м;
• две петли, замок и щеколда.

Дополнительные расходные материалы: гидроизоляционная пленка, песчано-цементный раствор, грунтовка по металлу и краска, заклепки для фиксации профлиста.

Для сборки и установки калитки своими руками понадобятся такие инструменты:

• болгарка и дрель;
• сварочный аппарат;
• ножовка по металлу;
• бур для рытья ямы.

Установка опорных стоек

Предварительно очистить и выровнять участок, отметить место под опорные балки - расстояние между ними должно быть на 4-5 см больше, чем ширина калитки.

Порядок действий:

1. Пробурить ямы диаметром 40-50 см.
2. Дно глыб устелить гидроизоляционной пленкой.
3. Обустроить «подушку» из щебня.
4. Края металлических стоек, которые будут погружены в землю, очистить от ржавчины и обработать грунтовкой.
5. Балки разместить в ямы, выровнять опоры по уровню и закрепить положение камнями.
6. Яму заполнить цементно-песчаным раствором.

Через сутки проверить параллельность балок, измеряв габариты проема сверху и снизу.

Создание рамы и полотна

Последовательность работ:

1. Подготовить составляющие каркаса - нарезать трубу сечением 40*40 мм согласно чертежу.
2. На ровную поверхность выложить отрезки и зафиксировать элементы конструкции струбцинами.
3. Проконтролировать ровность сборки.
4. Сварочным швом прихватить элементы и еще раз проверить ровность диагоналей и перпендикулярность углов.
5. Установить поперечную планку и укрепить каркас металлическими уголками.
6. Если сборка выполнена правильно - выполнить окончательную сварку.

«Примерять» раму, выставив каркас к опорным стойкам. Отметить места под петли - расстояние до краев полотна должно быть порядка 25-30 см. После приваривания петель к каркасу, отшлифовать сварочные швы, покрыть раму грунтовкой и выкрасить.

Обшивка рамы:

1. Выполнить раскрой профлиста.
2. Зафиксировать металлическое полотно заклепками. Слабое крепление приведет к расшатыванию полотна во время ветра, а сильное - к его деформации. Поэтому вворачивать саморез надо аккуратно.

Финишная сборка конструкции

Навешивание готового полотна на опорные стойки выполняется после полного застывания фундамента.

Порядок сборки калитки:

1. Выставить ограду в проем, подложив под полотно деревянный брус толщиной 10 см.
2. На балке обозначит места под ответные петли.
3. Приварить петли и навесить калитку.
4. Проверить ход дверцы. Недопустимо самопроизвольное открытие или закрытие калики.
5. С обратной стороны петель разместить ограничитель, чтоб дверца работала только в одном направлении.

Калитки для дачи: фото-идеи декора входного ансамбля

Калика и забор выступают единым декоративным элементом благодаря рисунку, нанесенному через все полотно ограждения.

Невысокая ограда в стиле прованс подходит для отделения сада от приусадебного дачного участка. Белая калитка отлично смотрится на фоне пышной зелени и натурального камня.

Оригинальная и одновременно простая форма входной дверцы подчеркивает лаконичность и утонченность сада в японском стиле.

Необычное решение - соединение кованых элементов и природных материалов. Искусно исполненные виноградные грозди дополнены натуральной ветвью виноградника.

Эко-декор из необработанной древесины уместен для небольшого дачного поместья. Дверцы калитки, как и забор, выдержаны в деревенском стиле.

Созданная калитка из дерева своими руками гораздо дешевле заказного изделия. К тому же сделать её довольно просто. Если человек владеет необходимыми навыками и правильно пользуется инструментами, работа станет ещё легче. Поэтому будет полезно разобрать технологию самостоятельного огораживания участка.

Из какого дерева?

Первая проблема возникает на этапе выбора древесины. Необходимо пользоваться критериями цены и долговечности дерева. Хорошая древесина при правильной обработке получает повышенную прочность и стойкость к агрессивной внешней среде.

Среди пород дерева особо внимательно нужно присмотреться к следующим:

1. Сосна. Часто люди выбирают сосну, так как из-за высокого содержания смол древесина меньше подвергается разрушению, при этом материал легко обрабатывается. Однако проблема возникает при покрытии калитки из дерева своими руками красками и лаками, потому что приходится искать совместимые вещества.
2. Лиственница обладает повышенной степенью прочности, но легко обрабатывается рубанком и другими инструментами. На ее древесину магазины пиломатериалов устанавливают высокий ценник, что отпугивает многих покупателей.
3. Кедр. Влагостойкая структура кедра лишена благоприятных условий для развития гнилостных бактерий, болезнетворных микроорганизмов и плесневых грибков.
4. Дуб. Разумеется, лучшими эксплуатационными свойствами обладает дубовый материал, однако могут возникнуть проблемы на этапе обработки древесины из-за высокой прочности.

Есть и другие породы, но не все из них идеально подходят:

1. Осина. Несмотря на небольшую сложность обработки и сохранение структуры, осиновая древесина нечасто применяется при сооружении из дерева своими руками калитки для забора, так как её прочность оставляет желать лучшего.
2. Тополь. Если створка создается из тополя, необходимо покупать преимущественно сухие доски. Теряя влагу, мокрый материал вызовет деформацию установленного изделия.
3. Берёза. Если выбрать березу, спустя небольшое количество времени растрескавшуюся дверь в заборе придется менять на новую калитку.

Конструкция полотна

Как сделать калитку из дерева своими руками? Имеется одна довольно простая схема. Есть прямоугольный или Z-образный каркас, который обладает наибольшей надёжностью. Заметим, что будет лучше, если посередине будет ещё одна делящая прямоугольник на два квадрата перекладина, которая увеличит жёсткость конструкции.

К каркасу приколачиваются деревянные панели, которые и формируют полотно калитки. Здесь есть два варианта конструкции:

1. Глухие, где створка состоит из плотно подогнанных друг к другу досок, а обшивка не допускает образования щелей.
2. Сквозные, где обнаруживаются появившиеся между элементами присоединяемой обшивки просветы, а также предотвращающие деформацию изделия детали подкоса.

Какой вариант выбрать? Здесь есть несколько важных замечаний, которые следует учитывать:

• на глухую калитку деревянную требуется больше древесины;
• вплотную расположенные перекладины при высыхании искривляются, в результате вся конструкция «поедет»;
• глухая калитка весит больше, поэтому она выйдет из строя раньше;
• для формирования сквозного полотна нужен точный глаз, так как просветы должны быть одинаковыми и ровными, иначе конструкция будет некрасивой;
• глухое полотно больше подходит для декоративных целей, на нём можно рисовать картины, приколачивать украшения;
• в целях безопасности выбирают глухую калитку.

Подготовка к работе

Перед работой нужно найти и купить инструменты:

• рулетка;
• отвес;
• ножовка;
• угольник;
• карандаш.

Все необходимые инструменты для сооружения своими руками деревянной калитки на фото показаны наглядно:

Установка столбов

Этим нужно заняться в первую очередь, так как после работы может обнаружиться, что пространство для калитки изменилось. Поэтому если вы это делаете в последнюю очередь, то полотно может просто не войти по размерам.

Обратите внимание, что опоры лучше выбирать железные как для калитки, так и для забора. С деревянными опорами ограждение быстро покосится и станет откровенно уродливым. При установке готовых столбов будет нужен песок, щебень и цемент.

Как правильно вмонтировать опоры:

1. Сначала покупают металлические опоры.
2. Рассчитывают места их вкапывания. Расстояние между ними лучше выбрать чуть шире створки.
3. Под них буром выкапываются ямы приблизительно метр глубиной. Обратите внимание, что следует использовать специальный инструмент, ямы под опоры лопатой не делают, так как в этом случае идёт разрыхление земли, и калитка быстро расшатывается.
4. Затем на дно высыпают песок (примерно 5 см) и утрамбовывают его.
5. После этого в ямы следующим слоем засыпают щебень (толщиной 5 см).
6. Перед погружением железного столба его обрабатывают паяльной лампой.
7. Погружаются столбы.
8. Их ровность проверяется с помощью отвеса.
9. Если столбы стоят ровно, то в ямы засыпают щебень, а затем их заливают бетонным раствором.
10. В конце верхнюю часть столбов красят для защиты от коррозии.

Сборка конструкции и обшивка

Как сколотить калитку из дерева своими руками, чтобы всё было ровно? В этом вам помогут следующие рекомендации:

1. Сначала соберите её без гвоздей на полу, чтобы всё было ровно. Убедитесь в этом с помощью уголка и линейки.
2. Начертите на дереве карандашом, где располагаются все доски.
3. Уберите все лишние планки и оставьте только прямоугольный или Z-образный каркас (смотря из того, что вы выбрали).
4. Необходимо зафиксировать все сочленения конструкции, для этого можно положить на них что-нибудь или попросить кого-то встать на углы.
5. Если конструкция надёжно зафиксирована, то при сколачивании она останется такой же ровной.
6. После сборки каркаса снова проверьте правильность углов и линий.
7. Затем не торопясь приколачивайте остальные планки.

Не торопитесь, это ответственный момент, от которого зависит красота калитки.

Есть две методики, как «надеть» полотно на несущую опору:

1. Сначала петли прибиваются к калитке, а затем вся конструкция – к столбу.
2. Сначала к столбу прикручивают петли, а потом к ним прибивается дверь.

В целом обе методики равноценны, каждый мастер предпочитает свой способ. Но мы рекомендуем первую методику, так как её можно улучшить:

1. В проход вы ставите крепкий, не шатающийся блок-подставку из кирпичей, ящика, просто кусков дерева и других подручных предметов.
2. На него ставите калитку (уже с петлями) и подгоняете всё так, чтобы она стояла ровно, проверяете отвесом.
3. Далее вы прикручиваете петли к опорным столбам.

Не забудьте установить ограничитель, который не позволит калитке открываться слишком широко. Желательно, чтобы у калитки не скапливалась вода, для этого пространство под ней выкладывают плитками.

Подборка фото дизайна калиток для дачи:

Калитка своими руками из дерева — видео

Время чтения ≈ 3 минут

После принятия решения огородить участок при помощи забора из профнастила , появляется необходимость устройства калитки. Она может быть сделана без всяких проблем, если следовать инструкции, предложенной в нашей статье.

Для изготовления калитки своими руками понадобятся следующие инструменты: сварочный аппарат, углошлифовальная машинка с отрезными и шлифовальными кругами — «болгарка», дрель-шуруповёрт, пистолет для монтажа заклёпок, кисти для окраски, отвёртка и уровень.

Чертежи

Пошаговая инструкция по изготовлению калитки из профнастила

В этой инструкции представлен способ сварки каркаса калитки прямо на опорных столбах.

1. Изначально следует разметить место под будущую калитку, оставляя проём необходимой ширины в заборе между двумя столбами, к которым впоследствии потребуется приварить трубы — основу каркаса будущей калитки. Благодаря такой схеме, будущая калитка идеально подойдёт по размерам. В этом случае, проблемы, возникающие, когда конструкция изготавливается в другом месте, будут исключены.

2. Вопрос, как сделать калитку, решается просто. Ее каркас изготавливается из таких же квадратных труб, как и каркас забора. Для избежания деформации каркаса калитки, трубы привариваются к столбам забора.

3. После этого, к вертикальной стойке рамки калитки приваривается верхняя часть петель.

Для обеспечения жёсткости конструкции посредине рамки нужно приварить поперечину из той же квадратной трубы. Горизонтальность поперечной перемычки следует проверить при помощи уровня.

4. На следующем этапе, каркас распашной калитки из профлиста следует срезать в местах крепления труб к столбам. Необходимо обрезать все лишние куски труб, тщательно проваривая все места соединений, а сварочные стыки зачистить при помощи шлифовального круга.

5. При помощи «болгарки» нужно зачистить места установки нижних частей навесных петель на столбах забора. Сначала следует приварить нижнюю часть верхней петли, после чего можно навесить каркас калитки и по месту приварить нижнюю часть второй петли.

6. Изготовление калитки из металлопрофиля требует проверки правильности её открывания: если всё выполнено правильно — она свободно открывается.

7. Необходимо снять калитку и приварить петли на столбах забора со всех сторон с зачисткой сварочных швов. При сварке петель нужно обеспечивать защиту листов профнастила от попадания искр и окалины от сварочной дуги.

8. При помощи «болгарки» требуется вырезать место под установку врезного замка, предварительно разметив все размеры на стойке калитки согласно чертежам.

9. На фото видно, как, установив каркас калитки на петли, можно разметить место под установку ответной планки замка на столбе забора. Потребуется укрепить ответную планку на стойку забора, используя дрель-шуруповёрт. Далее следует проверить правильность работы замка, после чего можно приступить к окрашиванию всей конструкции для защиты от ржавчины.

Если ворота лицо дома, то калитка улыбка на нем. Даже если она где-то внутри и ведет в сад. Калитка своими руками – улыбка радушная и непринужденная. Поэтому отнестись к изготовлению этого в общем-то незатейливого изделия нужно старательно и с душой.

Материалы

Здесь выбор не так уж богат. Пластиковые секции забора, створки ворот и калитки долговечны, могут быть довольно привлекательны и не требуют предварительных земляных работ, но, увы, не огнестойки и сопротивления вандализму не оказывают: легко воткнуть в землю – легко оттуда и вырвать. Вне производственных условий пластики нетехнологичны и трудоемки, поэтому своими руками калитки и изготавливаются чаще всего из дерева и металла. Пластик при этом может найти применение как вспомогательный и отделочный материал, о чем см. далее.

Примечание: для ворот и калитки потребуется также фурнитура. Изготавливать ее самому (элементы фурнитуры конструктивно не сложны) или покупать – дело хозяйское. Что выбрать с толком или взять за образец, см. рис. справа ниже. Кое о чем вдобавок, если и где нужно, см. далее по ходу изложения.

В общем о конструкции

Входную калитку принято делать открывающейся вовнутрь. Это необходимо прежде всего для безопасности и посетителей, и хозяев: пятясь от распахивающейся створки, гость рискует попасть обувью в грязь, а то и грохнуться на проезжую часть. Также, если калитка открывается наружу, то шарниры петель окажутся на улице, что облегчит работу потенциальным злоумышленникам. В случае, если распашная калитка может быть выполнена открывающейся только наружу, петли нужно ставить противовзломные, и либо в створке сделать смотровое окошко, либо установить на входе домофон.

Ширину полотна калитки (створки без петель и запоров) берут как для межкомнатных дверей – 750-1000 мм. Суживать ее полотно до 600-650 мм, как для дверей в подсобные помещения и места общего пользования, нельзя: в калитку проходят в верхней одежде. Если же сделать шире, то случайно незапертая, она на ветру может хлопнуть так, что петли вывернет. Высоту калитки берут по высоте забора, но по тем же ветряным соображениям, не более высоты прохода над лестницей, т.е. 1,9-2 м. Между полотном калитки, столбом, на который она навешивается, и прочими элементами обрамления оставляют, в расчете прежде всего на обмерзание и снег, зазор от 6 мм со стороны петель, от 80 мм внизу и от 2 мм по остальным 2-м сторонам.

Чтобы не ставить лишних столбов, что в данном случае самое трудоемкое, один из воротных зачастую делают общим с калиткой: с одной стороны к нему крепятся воротные петли, а с другой калиточные. «Хребет» этого столба в любом случае должен быть стальным, хотя для противоположной воротины столб возможен и деревянный. Усиленный общий столб необходим также, если калитка встроена в ворота. Тогда нужно учесть и еще кое-что, см. далее.

Примечание: делать воротные столбы в виде забетонированной и залитой бетоном асбестоцементной трубы, как иногда советуют, нельзя – весь столб получается хрупким. Помните – воротные столбы не сваи, на них действуют быстрые знакопеременные динамические нагрузки и без упругой основы столбы довольно скоро или треснут, или расшатаются.

Если столбы забора цельные кирпичные, то воротные нужно класть в 1,5 кирпича при высоте воротин до 1,6 м и в 2 кирпича при большей высоте, используя специальные схемы (порядовки) 3-рядной перевязки швов для угловых столбов заборов, см. рис.

Дело это требует достаточно большого опыта каменщика, но стальные закладные детали для крепления петель все равно не всегда держатся надежно. Так что лучше будет сделать кирпичные воротные столбы, сложив их вокруг хребтины из стальной трубы по упрощенной схеме кладки для промежуточных заборных столбов; ряды кладки тогда просто чередуются в зеркальном отражении.

Кирпич в данном случае более декоративный материал, так что можно применить непрочный, но красивый облицовочный: в центральный просвет столба войдет труба диаметром до 120 мм. Закладные, которые теперь стали просто накладками, соединяются с ней кусками арматурных прутьев на сварке, см. рис. справа. Места расположения закладных и связей их с хребтиной нужно заранее рассчитать так, чтобы они пришлись на кладочные швы, иначе придется долбить в кирпичах канавки. Бетонируется труба-хребтина «по полной», не менее чем на 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания в данной местности.

Примечание: вообще возведение и закрепление в грунте столбов и колонн – особая отрасль строительной индустрии. Бетонирование здесь требуется особо надежное. Для ворот и калиток его можно упростить, используя приемы технологии ТИСЭ, см. напр. видео ниже. Кстати, идея авторов действительно хороша, но вот грунтовать бетонируемые части стальных деталей все-таки не нужно. А мы вернемся к калитке как к таковой.

Видео: бетонирование столбов для ворот и калиток

О профнастиле

Калитка из профнастила хороша не только доступностью материала, быстротой и технологичностью изготовления, но и тем, что гофрированный стальной лист придает полотну дополнительную прочность. Считается, что вид имеют утилитарный. Однако и ворота с калиткой из профнастила можно различными спобобами облагородить, см. далее.

Деревянные калитки

Простые штакетные и реечные

Полотна калиток небольшой высоты, или ажурные, или расположенные в местах, достаточно защищенных от порывов ветра, выполняются из дерева по т. наз. каркасной схеме, хотя по-правде она не каркасная, а с несущей обшивкой: все полотно обретает расчетную жесткость только когда на «каркас» будут установлены накладные планки. Для калиток обычных размеров несущие опорные элементы делают из доски (30-40)х(130-150), а накладные планки тоже из доски (15-25)х(60-100). В таком случае «каркас» делают по Z-образной схеме, поз. 1 и 2 на рис.

Деревянные калитки

Если декоративное заполнение совсем уж субтильное и нагрузки нести не способно, каркас делают «бабочкой» или «песочными часами», в виде Х-образной опоры с поперечинами по краям. В «бабочке» под обрешетку из реек от 10х20 мм ставят 2 горизонтальные поперечины, вверху и внизу, а «песочные часы», поз. 3, под любую, хоть пленочную, отделку, обрамлены со всех сторон. Такие калитки более трудоемки, т.к. доски опоры на перекрестье врезаются вполдерева, а «песочные часы» нужно так же врезать и в обрамление.

Для калитки, вытянутой в высоту, лучшей будет Е-образная опорная конструкция, поз. 4. Особый случай – калитка из плетня. Плетень штука довольно прочная и жесткая, но не на скручивание по диагонали. В калитке земля его не сдерживает, поэтому калитку из плетня подкрепляют Λ-образной опорой. Достаточно таким образом подкрепить только нижнюю половину, поз. 5, это не лишает калитку из плетня рустикального облика, особенно когда дерево потемнеет.

Садовые и деревенские

Садовая калитка оформляется чаще всего не единообразно и выполняется ажурной. Тогда, чтобы обеспечить жесткость и прочность полотна, его делают рамным: все нагрузки берет на себя обрамление из бруса от 40х100. Его детали на стыках врезаются вполдерева на водостойком клею и стягиваются парами диагонально расположенных саморезов. Отличные рамные калитки получаются из створок старых дверей и окон под мелкое остекление, поз. 1 на рис. Под косую реечную обрешетку без врезки по перекрестьям углы рамы дополнительно подкрепляются косынками из доски (15-30)х(80-150), поз. 2. Секции рамы под разнородное декоративное заполнение разделяются поперечинами, поз. 4 и 5.

Прочная входная

Особо прочной, а при пропитке антипиренами, синтетическими смолами и выполнении из твердых пород дерева и антивандальной, будет щитовая деревянная калитка, см. рис. слева. Раму в таком случае делают из бруса от 50х150, а ее детали по углам соединяют в шип-паз. На заполнение идет шпунтованная доска от (30-40)х100. Размеры рамы берут такими, чтобы в ее окне уложилось целое число досок без учета высоты гребня шпунта. Внутри рамы по контуру выбирают паз; одна из крайних досок входит в него гребнем шпунта, а паз шпунта противоположной соединяют с пазом рамы шпонками (ламелями).

Примечание: накладные петли рамной и щитовой калиток могут быть укороченными, см. рис. справа, т. наз. полуамбарными (накладные петли полной длины – амбарные). Карточные петли использовать все равно нельзя.

Калитка – стрела

В саду особенно элегантно смотрится деревянная стрельчатая калитка, см. напр. фото на рис. справа. Калитка-стрела считается достаточно трудоемкой, но на самом деле ее несложно сделать и начинающему мастеру. Материала хватит листа фанеры толщиной 5-6 мм, а из специнструмента понадобится электролобзик и, желательно, шуруповерт.

Схема раскроя материала и сборки стрельчатого навершия калитки показана на рис. ниже. Всего понадобится 12 деталей, по 6 на сторону. 4 средних, если нужно, изнутри зауживаются под декоративное заполнение (показано пунктиром). Перед сборкой стрелы все заготовки дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией, если фанера обычная строительная или упаковочная. «Ноги» 2-х средних деталей укорочены примерно на 100 мм для посадки на шип.

Собирается стрельчатое навершие на клею ПВА и мелких гвоздях с насечкой или саморезах. Длина крепежа 20 мм, если фанера 5 мм и 24 мм для 6-мм фанеры. Сначала собирают по 4 лицевых детали, включая укороченные под шип, а затем к ним прикрепляют по 2 оставшихся тыльных. Сбивают/свинчивают детали «змейкой» (зигзагом) с шагом 80-150 мм с отступом от края 30-40 мм. Тыльная «змейка» должна быть зеркальным отражением лицевой.

Прямые ноги «стрелы» можно укорачивать согласно общему дизайну калитки. На верхних концах ее вертикальных стоек под посадку стрелы вырезается шип. Сажают стрелу на том же ПВА и подкрепляют 4-мя диагональными парами саморезов, по 2 спереди и сзади. Задние пары должны быть зеркальным отражением передних.

Калитка и пергола

Пергола в общем смысле – строение без стен и крыши. Напр., садовая пергола может быть просто решетчатым тоннелем, по которому пущены вьющиеся растения. Классическая пергола, колоннада в 2 более ряда, увенчанная перекрещивающимися балками, стала известна в Европе благодаря древним грекам, но придумана была то ли в Древнем Египте, то ли в Персии для дворцов и храмов.

Дело в том, что классическая пергола дает довольно сильный психологический эффект доминирования сооружения и, соответственно, его владельца. На деспотичном Востоке пергола должна была подавить гордыню посетителя, прежде чем тот приблизится к трону или алтарю. Вдаваться в тонкости, почему так, здесь, к сожалению, нет возможности, но эффект этот вполне объективен, как умиротворяющее действие зеркала пруда с водяными лилиями или мысли об изобилии, внушаемые пышной клумбой.

Поэтому снабжать монументальной перголой входную калитку, как на поз. 1 рис., лучше не надо: гость может оказаться человеком, от которого зависит ход ваших дел. И ему потом невдомек будет, отчего это он утратил лояльность к вам, а вам – отчего все вдруг пошло враздрызг.

В менее авторитарной Европе это поняли сразу, и перголу, увив для смягчения прессинга цветами, перенесли в уголок отдыха сада, куда гости допускаются по выбору хозяина. Кроме того, как только была изобретена арка, ею стали увенчивать перголу, поз. 2; округлое навершие существенно смягчает эффект доминирования. В покоях перголу заменили анфиладой, внушающей ощущение величия, не унижая достоинства.

Если по общему дизайну все-таки требуется классическая пергола на входе, то ее нужно делать зрительно возможно более легкой, а забор и калитку – ажурными и как можно ниже, поз. 3. Открытость сведет доминирование перголы на нет. Еще вариант – однорядная пергола, несколько стилизованная под буддистско-синтоистскую кумирню, поз. 4. Она навевает чувство умаления слабее и ассоциируется оно уже с высшими силами, что не обидно никому в здравом уме.

Металлические калитки

Основой металлической калитки является металлопрофиль; как правило – квадратная стальная труба 60х60(2-3). Из нее сваривают прямоугольную раму по размерам полотна калитки. Для усиления под обшивку профнастилом достаточно 1-й поперечины из той же трубы, расположенной посередине высоты полотна. Если применена круглая водопроводная труба, для усиления под профлист нужно поставить диагональное ребро жесткости и укрепить углы косынками от 200х200 до 300х300 из стального листа 3-5 мм. В таком случае, при обшивке листом толщиной 1,5 мм с волной 15х150, можно довести ширину полотна до 1,5 м, это уже настоящая створка ворот, см. рис.

Как устроена металлическая калитка под любое другое декоративное заполнение, в т.ч. и деревянное, см. рис. ниже: раму дополнительно усиливают такой же поперечиной, но из профтрубы 40х25(1,5-2), и 2-мя подкосами от середины к внешним углам.

Элементы усиления приваривают ребром к обрамлению заподлицо с внутренней плоскостью рамы, это даст углубление для монтажа заполнения. Под него же из мелких частей (напр. реечную решетку) внутри по контуру рамы монтируют ту же трубу 40х25(1,5-2), или стальной уголок.

Калитка такой конструкции, обшитая обрезками металлосайдинга, смотрится вполне прилично, см. рис. справа. А на обшивку садовой или другой, к которой вандалам не добраться, пойдут остатки любого наружного отделочного материала: пластиковой вагонки, блокхауза и т.п.

Примечание: стальная створка калитки даже без обшивки весит более 20 кг. Поэтому, имея в виду те же внезапные ветровые нагрузки, петли для нее нужно брать гаражные, см. рис. слева. Для калитки достаточно петель диаметром (16-20)х120 с шариковым упором. Более мощные на опорном подшипнике, разумеется, не помешают.

«Самая полная» схема усиления металлической калитки, рассчитанная на любую обшивку и на эксплуатацию в максимально жестких условиях, оказывается не намного более материало- и трудоемкой: дело сводится к короткому дополнительному подкосу на каждый угол и монтаже калитки на отдельном столбе. Чертеж каркаса металлических ворот с калиткой на все случаи жизни приведен на рис. ниже.

Изготовление таких ворот с калиткой имеет некоторые особенности, а именно: сначала делают самые ворота, с точной установкой столбов, проверкой на открывание-закрывание и пр. Затем – технологический перерыв в 20 суток, пока бетонные фундаменты воротных столбов не наберут 75% прочности; тем временем можно сделать и калитку со столбом. Полотно ее временно фиксируется намертво в закрытом состоянии болтами или струбцинами. Обшивку ворот и калитки не пока не делают.

• Столб с калиткой ставят в скважину;
• Выравнивают по вертикали в поперечной плоскости, фиксируя деревянными вкладышами;
• Створку калитки придвигают к столбу ворот, подкладывают под ее край твердые прокладки, обеспечивающие необходимый эксплуатационный зазор, см. выше, и фиксируют струбцинами;
• Столб калитки выставляют по вертикали в продольной плоскости, контролируя одновременно, не сбилась ли установка в поперечной плоскости, т.е. пользуются 2-мя отвесами;
• Фиксируют столб калитки окончательно и бетонируют;
• Обшивку всех створок и монтаж фурнитуры производят не ранее чем через 7 суток (при +18 в тени) после схватывания бетона в фундаменте столба калитки.

Калитка в воротах

Много работы и немало денежных средств сэкономят ворота с калиткой, встроенной в створку ворот. Правда, касается это только ворот металлических распашных. Калитка, встроенная в сдвижные или подъемные ворота, настолько усложняет их самостоятельное изготовление, что, пожалуй, лучше поставить дополнительный столб. Если же ворота распашные, то калитка в их створке делается по следующим правилам, см. справа на рис. ниже:

1. Прилежащий к калитке столб делается стальным усиленным (труба от 100х100х4) и бетонируется не менее чем на 1,2 м независимо от глубины промерзания.
2. Ширина створки калитки делается не более половины ширины створки ворот.
3. Схема усиления створок ворот сохраняется, но на воротине с калиткой как бы сжимается по горизонтали.
4. Каркас калитки выполняется с поперечиной из основной трубы (60х60х3) и парой диагональных ребер жесткости из трубы 40х25х от середины к внешним углам.

С деревянными воротами дело обстоит несколько сложнее: поставить калитку в створку деревянных ворот без потери общей прочности в таком случае возможно, только если ворота из прочного твердого (и дорогого) дерева. Если же ворота из обычной хвойной древесины, то калитку нужно навешивать рядом, и общий для нее и ворот столб должен быть стальным, забетонированным на полную глубину. В том и другом случае створки ворот и калитки выполняются рамными с дополнительной диагональной связью жесткости (см. слева на рис.) из бруса от 150х50.

Разные калиточные разности

Портал

Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.

Примечание: из современных материалов для кровли портала-навеса лучше всего подходит сотовый поликарбонат. сравнительно недороги, технологически доступны для изготовления своими руками, прочны, долговечны, эстетически хорошо согласуются с забором, воротами и калиткой из любого материала или их сочетаний.

Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.

Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.

Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.

Кованые калитки

Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.

Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.

Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.